|
Как подготовить мотоцикл к зиме.
/Босс/
Кому из нас не знакома проблема
весеннего запуска мотоцикла после
зимовки в гараже? Кому не знакома, может
дальше не читать. Кто мотоцикл покупает
чиста на сезон и кому пофигу его
состояние, тоже может не продолжать. Эта
статья предназначена для тех, кто холит и
лелеет свой аппарат, пылинки с него
сдувает, заботится о его здоровье и
высокой остаточной стоимости даже после
долгих лет эксплуатации.
Перед отправкой мотоцикла на заслуженный
зимний отдых необходимо сменить масло. С
течением времени неподвижное холодное
масло выделяет низшие фракции, которые
оседают на дне картера и вполне могут
блокировать проходы системы смазки и
масляного фильтра. Кроме того,
растворенные в масле пузырьки
отработанных газов вызывают активные
коррозионные процессы на
соприкасающихся с таким маслом
металлических частях. Заливать на зиму
надо то же самое масло, которое Вы
заливаете в сезон. Весной чикнете
кнопочкой, и поедете, в то время как
другие будут стоять в очереди на сервис
или вызывать механика к себе в гараж за
$150.
Бак нового мотоцикла девственно чист и
сияющ изнутри, в чем легко убедиться,
заглянув внутрь при очередной заправке.
Бак поюзанный уже отнюдь не сияет, более
того, покрыт изнутри коркой ржавчины,
которая любит регулярно отслаиваться и
забивать тонкие проходы в карбюраторах.
Для предотвращения забивания каналов в
карбюраторах старых мотоциклов
рекомендуется использовать фильтр
тонкой очистки, который врезается после
краника до карбюраторов (особенно
актуально для мототуристов, так как
бензин по пути следования не всегда
бывает девственно чист). Кроме функции
очистки, такой прозрачный - существуют и
фильтры в металлическом корпусе - фильтр
визуально покажет, течет ли бензин (может
быть актуально весной). Однако не
ошибитесь с выбором - не все
автомобильные фильтры обладают
необходимой пропускной способностью,
чтобы прокормить высокий мгновенный
расход, характерный для двигателей
мотоциклов.
По своей природе бензин, как и любые
другие углеводороды, нестабилен и через
некоторое время (в зависимости от
качества) разлагается. Высшие фракции
быстро улетучиваются, а остается всякая
дрянь. Поэтому надо использовать
стабилизатор топлива (fuel stabilizer), который
есть в продаже в различных автохимиях, а
также в Магазине Мото.Ру по ссылке http://moto.torgcenter.ru/catalog.jsp?parent=ID00001310.
Заливать бак надо под завязку, хорошо бы
на проверенной заправке, а то и
стабилизатор может не помочь. Сначала в
бак заливается СТРОГО В УКАЗАННОЙ НА
ЭТИКЕТКЕ ДОЗИРОВКЕ стабилизатор топлива,
потом собственно бензин, а потом на
мотоцикле едешь с заправки в гараж, там
глушишь и идешь домой. Если заливал
бензин в гараже из канистры, лучше дать
мотору поработать на свежем бензине со
стабилизатором, чтобы он успел пройти в
поплавковые камеры. Тогда весенняя
заводка будет простой и беспроблемной.
Сухое хранение может вызвать у старых
моциков порчу резинок. Во влажном
состоянии они еще умудряются сохранять
форму и непротекаемость, а вот когда
постоянного смачивания не происходит,
они рассыхаются. Процесс это необратимый,
и, хоть эти чертовы резинки и стоят
копейки, процедура их замены требует
разборки карбюраторов, что не всегда
хочется делать весной, да и по деньгам
бывает накладно, особенно если это V4.
Теперь аккумулятор. На зиму надо снять
его с мотоцикла и поставить в помещение с
комнатной температурой. В течение зимы
его надо 3-4 раза зарядить. Ток заряда
должен составлять 10% от номинальной
емкости аккумулятора, т.е. для
аккумулятора номинальной емкостью 14
ампер/часов оптимальным током заряда
будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не
забудьте, поставив аккумулятор на
зарядку, проверить ток заряда через 15-20
минут – он обязательно повысится, что
связано с внутренними химическими
процессами в самом аккумуляторе. Не
забудьте обеспечить выход газов,
вывинтив заливные пробки из аккумулятора,
если он обслуживаемый.
Все детали, потенциально подверженные
коррозии, можно обрызгать масляным
спреем типа WD-40, который образует
масляную пленку. Понятно, что мотоцикл
перед этим желательно вымыть, иначе
масляная пленка будет не на металле, а на
грязи, а металл под грязью прекрасно
проржавеет. Весной просто сотрете WD-40
чистой тряпкой, заодно и отполируете до
блеска. По части резины все просто –
подкачайте до 3 атм. Весной не забудьте
проверить давление. Если хранить
мотоцикл на улице или в неотапливаемом
гараже при сильных морозах, резина может
потрескаться. Тут ничего нельзя поделать,
кроме того как перевести мотоцикл в
отапливаемое помещение.
Также хорошей идеей является надевание
пластиковых пакетов на глушители.
Делается это для того, чтобы
предотвратить заход влажного и холодного
воздуха в выпускную систему и далее, в
камеры сгорания.
Если хранение будет холодным,
обязательно надо сменить антифриз или
проверить его плотность: если она ниже
нормы, может распучить радиатор и
расколоть блок двигателя. Если плотность
ниже нормы, лучше антифриз просто
поменять. Если Вы собираетесь хранить
мотоцикл с водяным охлаждением на улице
или в неотапливаемом гараже, рекомендую
начать подготовку к зиме именно с
приведения плотности тосола в норму.
Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы.
Физические и химические процессы никто
не отменял, даже гениальные японские
инженеры. Все равно они происходят помимо
Вашего влияния, и рано или поздно их
эффект скажется на Вашем мотоцикле.
Осуществив вышеупомянутые мероприятия,
Вы, по крайней мере, в какой-то степени
застрахуетесь от неприятных открытий
весной и обеспечите себе легкий запуск и
своевременное прибытие на нашу тусовку
по поводу открытия будущего сезона,
которая обязательно состоится в первый
же погожий уикенд весны будущего года.
Добро пожаловать, и пусть геморрои
обходят вас стороной!
Использованная литература:
http://www.bcmducati.com/coref.html
http://www.kawasaki.com/road/tour/touring.html
Босс
boss@moto.ru
|
