NYC, August 2000
Таков был ответ старых байкеров, когда много лет назад я, начиная только ездить на мотоциклах, спросил их о том, как ездить в дождь, ветер, холод ... "Ride it out!"- "Проедь насквозь, удержись, не сдайся!". Совет, которым трудно было пренебречь в 10 утра 26-го июля, - дождь лил, как из ведра. Одометр на Кабане, моём H-D FLHT Twin Cam 88 Electra Glide `99 читался: 9230 миль. Стиснув зубы и мысленно перекрестившись, я выехал из NYC через Линкольн туннель, что под Гудзоном, в Нью Джерси. На Turnpike, платном огромном шоссе, ветер кидал Кабана, как игрушку, а из-за дождя я и видел-то перед собой не больше 100 метров. Но - взялся за гуж ... Жена позвонила с работы перед самым моим выходом из дома, просила не ехать, переждать.. Но уже собравшись и мысленно решившись ехать, трудно было представить себе, что нужно провести ещё один день в Нью-Йоркской квартире, беcцельно шатаясь из угла в угол в ожидании, когда же закончится этот холодный ливень ...
Tour Master riding suit удерживал дождь от проникновения в мои самые потаённые части тела, но кое-где по швам холодная капля проникала вовнутрь. Сапоги, Cruiserworks, вели себя великолепно - они не только не давали воде просочиться снаружи, но и внутри их специальный материал не давал накапливаться влаге - мои ноги и без дождя-то редко бывали так сухи! Перчатки же ... Через 5 минут в них хлюпало так, что при первой же возможности я их снял, одев обыкновенные летние перчатки, с верхом из нейлоновой сетки - из них хоть воду выжимать стало легче.
Шлем, N-100 Nolan, с поднимающейся челюстью, вёл себя отлично. Не самый тихий из шлемов, но стоящий в 2 раза дешевле, чем Arai с той же системой. На Кабане, на пассажирском сидении, был укреплён проверенный в прошлых поездках Т-BAG, в кой влезло почти всё, мне нужное, а на заднем крыле покоилась палатка и надувной матрас. В одном чемодане были 2 жилета - Marcee Cooling vest - для жаркой погоды, и кожаный жилет с надписью на спине: LONER- St. Petersburg, RU-N.Y.,USA. Это- чтобы никто не сомневался, кто я. Моя визитная карточка...
И пристегная подкладка для куртки Tour Master- для холодной погоды. Во втором кофре были письменные принадлежности, фото камера, вспышка, cell phone c адаптером для зажигалки (да, у Кабана есть зажигалка!). Как выяснилось из прошлых поездок - этого было вполне достаточно для моей прогулки по Штатам ...
А дождь всё лил и лил... Я ехал 60-65 миль в час, стараясь держаться подальше от огромных 18-ти колёсных грузовиков, летевших мимо меня со скоростью 80 миль в час, не обращая внимания на дождь, и заливая на пару секунд смотровое стекло моего шлема волной брызг. Мимо на огромной скорости пролетела полицейская машина, визжа и ухая сиреной, вся в сиянии вертящихся огней. Все несколько сбросили скорость, а скоро стало ясно, куда летели полицейские - поперёк дороги стоял боком расплющенный легковой автомобиль, а на обочине стоял с печальным видом огромный грузовик с сильно помятым лицом... Перед ним лежал практически выкорчеванный из земли столб. Где-то вдали завывала сирена "cкорой помощи".
Проехав за полтора часа NJ, я въехал в Пенсильванию. На Penn. Turnpike - сюрприз: новый асфальт! Когда-то, в мою первую поездку на мотоцикле в Колорадо, я проклял эту дорогу, сделанную по приказу социалистов в 1932 году, в расцвет Великой Депресии, и, кажется, с тех пор не чинившуюся... Бетонные плиты, расшатавшись со временем, в зазорах поизносились, и мой H-D Softail Springer 92, мой тогдашний байк, грохаясь тонким передним колесом, а затем заваливаясь задним, растряс меня так, что меня чуть не тошнило.. Экономика, видать, в стране сильно улучшилась, и теперь Penn. Turnpike мягко убаюкивал меня своими поворотами между невысокими горами Аппалаччи...
Очень красиво! Вообще природа Пенсильвании всегда напоминала мне Баварию, с её богатыми долинами и горными лугами; в 1890-х годах нашли в этих горных красотах нефть, и когда индустрия эта вошла в силу, т.е., к началу 20-го века, масса людей, свежих иммигрантов, приехали сюда за своей американской мечтой, да и осели.. Иммиграция эта была - преимущественно Славянская, из Карпатороссии и Белоруссии. Со временем смешавшись с уже осевшими в Пенсильвании немецкими колонистами, в этом, самом Православном из Штатов они создали не самый приятный мне тип людей: славянская дикость смешалась с немецкой жёсткостью, и результаты этого знает каждый, кому когда-то посчастливилось попасться в руки местных полицейских...
Но всё кончается в этом мире - и Пенсильвания, и дождь. К 5-ти вечера я въехал в West Virginia, и, не успев оглянуться, тут же из неё выехал - всего 15 миль и посмотрел я из этого, самого Северного угла этого Штата. Остановился на заправку только, и услышав мягкий и слегка пугающий акцент Юга, решил не задерживаться - у каждого человека свои заморочки, и во мне этот акцент немедленно рождает самые неприятные ассоциации. Въехав в Ohio, я остановился на ночь в маленьком, чистеньком и скучненьком городишке с громким именем - Cambrige.
Задрипанный
и дешёвый мотель на холме пришёлся мне по
вкусу. В ресторан я пошел пешком, с холма
спустившись в долину, почти, как у Саши
Черного:
" Жить на горе высокой,
Писать стихи и сонеты,
И покупать в долине
Хлеб, вино и котлеты!"
К сожалению, это так - в поэзии. В начале 21-го века, в реальной жизни я оказался в каком-то жутком и тихом ресторане, куда меня затянула реклама о морской еде, коей, конечно, там не оказалось... "Вот тебе, Матрёна, и рыбный день!..." Тема сего заведения - пиратский корабль, и две сонных официантки не выглядели особенно комфортабельно в широко-рукавных блузах и с банданами на головах... Еда оказалась на том же уровне, и я ограничился той же котлетой, кою надо покупать в долине, т.е. - хамбургером. В пустом зале, обвешанном канатами, якорями и прочей пиратской чушью, за соседний со мной стол посадили несколько странную пару средних лет - он, толстый, в шортах, сильно лысеющий и громкий, читал своей жене лекции о пользе салата, а она, пухлая, рыхлая и - бесконечно моргающая розовыми, как у кролика, глазами в толстенных очках, хихикала и кивала головой на каждое слово своего учёного супруга... Мерзкие мысли о люмпен-пролетариате стали лезть в мою усталую голову...
Расплатившись, я поспешил вернуться в мотель и заснул сном без сновидений и кошмаров. В первый, дождливый день я проехал 550 миль. Утром, продрав очи, я выглянул в окно - погода стояла солнечная, величественная во всём своём утреннем великолепии, а рядом с запотевшим от росы Кабаном на газоне сидел ушастый серый заяц и с нахальным видом жевал огрызок кем-то выброшенного яблока...
* * * * *
Осталось позади Ohio, проехал я Штат Indiana- когда-то, 24 года назад, это был первый Штат, в коем я жил недолго; но каждый раз, через него проезжая, не хочешь, а вспомнишь!.. Ведь, как ни верти, в этом Штате я увидел нормальную, повседневную Американскую жизнь, увидел и настоящих фермеров, и последних из настоящих хиппи... Это был Штат, в коем впервые в моей жизни полицейский направил на меня чёрную дырку дула S&W *44, чтобы, как выяснилось позднее - познакомиться... Почему-то у меня нет особого желания останавливаться в Штате Индиана... Я ехал уже по Штату Иллинойс, давший миру Абрахама Линкольна и рок-группу "Chicago"... Я проехал пустынные части Штата, где, кроме нескончаемых полей кукурузы, нет вообще ничего; и, в 3 часа дня, проехав городишко Forsyth, не доехав миль 35 до Springfield, у меня вдруг заплясал руль.
Это иногда бывает, когда асфальт положен не совсем ровно, с "волной", или же иногда большая "голова" Кабана так реагирует на встречный ветер. Я прибавил газа - нет, только хуже... Скинул - не лучше... Решив не искушать Творца своего, я съехал на обочину, всеми силами души сопротивляясь желанию притормозить... Выжал сцепление, убрал газ, выключил зажигание, и медленно скатился вправо, борясь с всё сильнее и сильнее пляшущем рулём. Остановившись, глубоко вздохнул, и услышал эхо! Это выпустила воздух пробитая здоровенным гвоздём задняя шина... Как я Кабана не уронил - до сих пор не пойму. Вынул я телефон, подключил через адаптор к Кабану; залез в карту US со списком H-D dealerships и их телефонных номеров. Ещё пойди, сообрази- где ты?.. Ведь не всегда помнишь, какой город ты только что проехал! А кругом - ничего, кроме нескончаемых полей кукурузы, и температура к 3-м пополудни уже к 40 градусам С лезет, а у меня с собой ни воды, ни Coca-Cola... И спрятаться от этого палящего Солнца- просто некуда.
Не успел я задуматься о предстоящей моей смерти от солнечного удара, как подкатил и остановился на обочине трак, используемый для ремонта электролиний. Почёсываясь, вылез из него небритый дядя, неторопливо подошел, и сказал: "Что, мол, помощь нужна?"... Ответил я, что для начала было бы приятно узнать - где я?..
Выслушав меня, человек по своему телефону позвонил в H-D Springfield, а услышав там занятый сигнал, он вспомнил, что и в Forsyth тоже есть H-D; кому-то он позвонил,что-то сказал, с кем-то о чём-то договорился, но результат был - через час, мол, за тобой приедут из дилершипа - не бзди бояться, товаришь! И - уехал, на прощание сказав:" Я на них и сам езжу..."
Ровно через 5 минут остановился Mersedes 500SE, из коего вылез улыбающийся толстенький молодой человек в полной юниформе Яппи, включая дорогой, но поразительно безвкусный галстук, и - поинтересовался - нужна ли мне помощь?.. Узнав, что помощь обещана, он блеснул ослепительными зубами, и пожелав мне успеха, укатил, на прощание объявив, что у него дома - тоже Harley- Davidson!..
Пока я приходил в себя, на противоположенной стороне хайвея завизжали тормоза, и 18-ти колёсный трак остановился на обочине. Из высокой кабины выпрыгнул молодой гигант, белобрысый и весь покрытый татуировками, с шеи - до кистей рук, и оглянувшись в обе стороны, сиганул через хайвей. Разговор с гигантом закончился тем же признанием, что и у него есть H-D. Гигант обещался заехать в H-D dealership in Forsyth и напомнить им, что, мол, я их жду!..
Едва он уехал, как рядом с Кабаном остановился пикап,и не вылезая из кабины, молоденький паренёк-фермер и его смешливая подруга спросили: "нужна ли помощь?"... На прощание молодой тракторист признался, что пока у него нет H-D, но он очень о нём мечтает... Следующим был трак, остановившийся на сей раз на моей стороне хайвея. Пока мы с водителем выясняли, что и он, и я - имеем одну и ту же модель H-D, подъехал Джип из дилершип; к нашему "отбытию от обочины" - прошло 1 час 20 минут, считая от момента первого звонка.
Пока мы доехали до дилершип, было ясно, что все механики уже ушли домой, и моя проблема будет решена только на следующий день.Что же делать? Я - в чужом городе, где я не знаю никого; но ребята из дилершип довезли меня до ближайшей гостиницы, и - наутро, в 9 часов, забрали меня оттуда, привезя меня назад, а через час- в 10, я уже вновь сидел на моём Кабане.
* * * * *
Заплатив за новую шину и её установку 250 долларов, я быстро упаковал Кабана, и взглянув на небо, понял, что денёк мне предстоит интересный... Потемнело, и скоро начал поддувать ветер. Мне вновь надо было проехать мимо того места, где в предыдущий день накрылась моя шина, и я вздохнул с облегчением, миновав его... И тут же умер двигатель... За всеми своими шинными делами я забыл заправить Кабана!..
Ругая себя на чём свет стоит, на reserve я добрался до Springfield, до которого не доехал вчера, и вспомнил, что в нём же, в мою первую поездку в Колорадо - на Softail накрылась батарея. В воскресенье утром, естественно!.. Когда в глубинке Америки закрыто - ВСЁ и ВСЮДУ! Какие-то тракеры, пожалев меня, дали мне jump-start, но байк не держал заряд, и выключить его я не решался... Углядев в местной телефонной книге какой-то shop по ремонту байков, я туда и поехал, в нелепой надежде, что кто-то там может оказаться... Приехал - и, конечно, всё закрыто.
Рядом с shop- бар, перед которым стоял H-D Ultra Glide. Ничего лучше не придумав, я зашел в бар...
10 часов утра, Воскресенье. Народ пьян в дребодан. Или с вечера субботы ещё не остановились, или уж очень рано начали с утра!.. На меня покосились, но скорее дружелюбно; кто-то заметил за окном мой байк, Нью-Йоркские номера - начались сначала осторожные, а затем и более конкретные вопросы - кто-то спрашивал про мой акцент, про дорогу, куда я еду, и - через 10 минут я знал всё, что мне было нужно. Что хозяин bike-shop - их друг, что вчера вечером он пережрался плохой кислоты, что в настоящий момент он спит без задних ног, но что кто-то уже висит на телефоне, стараясь его разбудить... Через час, трясясь и весь подрагивая телом, несчастный механик ввалился в бар... Поменяв мне батерею и содрав с меня 90$, он тут же заснул вновь - мордой в стойку бара... Всё это я вспомнил, проезжая мимо славного города... И пока я это вспоминал, я не заметил, как дикая чёрная туча закрыла небо; всё потемнело, и нас с Кабаном весьма бесцеремонно стало бросать из стороны в сторону.
Вдруг небеса открылись так, как я уже давно не видел - стало ясно, что нас с Кабаном просто свалит и убьёт ветер. Я тут же съехал на обочину, увидев, что даже машины стали это делать... Едва я поставил байк на подножку и слез с него, как ветер погнал жуткий шквал - вцепившись в руль со всей своей силой, я телом налёг на Кабана, тихо молясь про себя, чтобы нас не опрокинуло ветром. 770-фунтовый Кабан бился и метался в моих руках, а я же через плечо смотрел назад: не едет ли на нас, в этой мгле потерявшись, 18-ти колёсный убийца...?
Минут через 10 шквал стал утихать, и вскоре превратился в обыкновенный дождь; осторожно я поехал и вскоре въехал в Штат Missouri, знаменитый лишь тем, что Президент Thruman был из него... И всё... Чем быстрее этот Штат проедешь, тем лучше.
Я был очень усталым, но решил в нём не останавливаться на ночь, и ехать до Kansas. Переехав Missouri River и проехав ещё миль 30, я остановился на заправку, и чуть не уронил Кабана. Ясно было, что пора тормозиться на ночь. Пока я регистрировался в отеле, к нему подъехали 3 H-D; мужчины пошли вовнутрь регистрироваться, а девушки, разминая затекшие ноги, весело щебетали снаружи. Оказались ребята- из Tennessee. Среднего возраста, среднего достатка... Каждый год в отпуск колесят по Америке с заездом в Sturgis; о большом мире ничего не знают, и знать не хотят, но с новыми людьми знакомиться любят. После обеда в маленьком ресторанчике, где я был накормлен пересушенным steak-ом, я пошёл в свой номер, как всегда расположенный на первом этаже, дабы быть поближе к байку, и вымыл Кабана - на нём накопилось немало мух и грязи... Засыпая потихоньку перед TV, я был разбужен моими соседями-байкерами, и приглашён с ними пообщаться. До поздна мы сидели на газоне перед отелем, отгоняя комаров и обмениваясь боевыми историями.
А с утра была чудная погода, лёгкий ветерок, и ни облачка на горизонте.Только доехав до Kansas, вдруг начинаешь понимать, почему Штат этот зовётся: "Big Sky State" - небо там, лишённое каких-либо преград на горизонте, гигантским, неописуемым куполом накрывает собой абсолютно плоскую землю, превращая всё - дома, людей,деревья - в едва ощутимые миниатюры. Поля, поля... Две главные индустрии Канзаса- пшеница и Иисус Христос. Баптистами разных мастей густо усыпано всё, и от их саморекламы начинает рябить в глазах.
Пшеничных полей постепенно становилось всё меньше, выжженная жёлтая трава степи всё более начинала простираться до горизонта; ветер крепчал и температура лезла вверх.. Я мочил водой шлем изнутри на заправках, кои я обычно делаю каждые 100 миль( и считать легче, и уж очень хочется размяться!) - и пил много воды.
Очередной поворот дороги, и из-за него медленно вырос огромный рекламный щит, с надписью: "Добро пожаловать в солнечное Колорадо!" хочешь, не хочешь, пришлось издать победный кличь краснокожих воинов - испугав самого себя силой звука внутри шлема - "Hello, Colorado!!!"
Горы, Rocky Mountains, показались на горизонте... К 5-ти вечера, усталый и голодный, я въехал в Colorado Springs, где уже 2 дня меня дожидались жена и детишки, в доме Джоанны и Линдзи, родителей моей жены. После обеда, на веранде, я заснул, сидя за столом. Первая часть моего путешествия закончилась- без аварий, болезней, и лишь с одной спущенной шиной - за 1800 миль.
* * * * *
B Colorado Springs я провёл два дня: приходя в себя, общаясь с семьёй, и жаря огромные стэйки на открытом огне. Детишки плескались в надувном бассейне; жена, развалившись в шезлонге, с упоением читала финансовые статьи; тёща журила в очередной раз провинившегося пса по имени Дюк. С далёкого полигона в Fort Carson доносилось тяжёлое уханье танковых учений, и в воздухе, вспугнутые с розовых кустов, нежно жужжали крыльями колибри...
Colorado Springs расположен там, где Великие Равнины американского Среднего Запада ударяются своими, едва заметными волнами холмов в мощную стену Rocky Mountains, и где начинается настоящий Запад. Дом моих in-laws стоит в самом подножии гор, в 5-ти милях от центра Северо-Американской Атомной защиты - NORAD, запрятанной в 150 милях туннелей, вырытых под Cheyenne Mountain, вершина коей, видимая из окон дома, вся ощетинилась сотнями антенн, светящимися по ночам, как Рождественская ёлка.
Чистый, сухой воздух, подстриженная трава на лужайке, шелест иголок на соснах, стэйки - что ещё нужно человеку?.. Основанный в 1849-м году, как исходная база золотоискателей первой Золотой Лихорадки, а позднее - как resort для туберкулёзников, Colorado Springs никогда не испытывал нужды в деньгах, и даже страшную ресессию конца 70-х годов пережило без особых потерь. Почти не имея бедных районов, привлекательный город этот за последние 10 лет почти удвоил своё население, и достиг полумиллионной точки. Корни семьи моей жены, тем не менее, не в Colorado Springs; её бабушка, жена морского офицера, провела свою жизнь, как и полагается - куда пошлют, и Сарин отец, Линдзи, родился на Hawaii за пару лет до войны.
Поэтому,
когда муж вышел в отставку в чине Вице-Адмирала,
бабушка потребовала построить семейный
дом как можно дальше от воды и от US Navy, и
Colorado Springs оказался наилучшим логическим
вариантом.
|
|
Линдзи, закончив college в Colorado Springs, уехал продолжать образование на Восточное побережье, в Cambrige, и закончил Harvard Law School c отличием. Ещё до окончания Университета он уже был нанят на работу в одну из самых мощных адвокатских фирм Нью-Йорка. Он тут же женился на своей девушке, купил дом, самолёт, гоночную машину и через 2 года стал отцом- моя жена Сара родилась в Нью-Йорке. Затем семья переехала в Betlaheim, Pennsilvania, где Линдзи работал в US Steel Corporation, но в один прекрасный день, поняв, что никакое количество денег счастья ему не принесёт, бросил работу, всё продал, погрузил семью в свой самолёт - и улетел в Colorado Springs, где и открыл свою частную практику.
В первые годы жизни на новом месте, Линдзи, экономя деньги, ездил на работу на мотоцикле, Honda Super Hawk 305, первый японский мотоцикл, сделавший репутацию Honda в US. С тех пор Линдзи - убеждённый "Honda man", а так как я - убеждённый "H-D man", то между нами всегда существовало весёлое подтрунивание друг над другом.
К
вечеру второго дня Линдзи сказал:"
Завтра с утра мы едем; собирайся!"
"ОК, ответил я - уже собран!".
Прошлым летом, после моей поездки из Нью-Йорка в Sturgis, приехав в C.S., мы с Линдзи должны были поехать в давно нами запланированный поход по Utah, New Mexico, Arizona- местам, мне хорошо знакомым, но виденным Линдзи только с воздуха, да и то - частями. Но неблагоприятное стечение обстоятельств помешало этой поездке произойти. Мы перенесли её на этот год, и на сей раз всё выглядело положительно.
Поменяв резину на обоих колесах своей Honda Shadow 1100cc, Линдзи не собирался терять и дня, и в понедельник, упаковав байки, мы выехали из C.S., направляясь на Юго-Запад, в New Mexico. Южная часть Colorado всегда поражала меня непредсказуемостью погоды, величием природы и количеством федеральных тюрем... Видимо, сообразив, что погодой и красотами природы семью не прокормишь, аборигены превратили систему федеральных тюрем в некую весьма доходную индустрию. Все, кроме зэков, остались довольны таким симбиозом - Вашингтону не нужно придумывать, где строить тюрьмы, а аборигенам - трудиться в поте лица своего на полях Родины, взращивая никому не нужную кукурузу!..
Мы въехали в New Mexico к 5-ти вечера, и через час остановились в малюсенькой деревушке Chalma, единственной привлекательностью которой было 2-х этажное глиняное здание с многообещающей вывеской "Saloon" и парой дешёвых мотелей. Наличие двух католических церквей - одной мексиканской, второй - ирландской, в столь небольшом месте показалось странным, пока Линдзи не заметил спрятанное среди деревьев железнодорожное депо со стоящим в нём и пыхтевшим паровозиком. Главное здание, на самом-то деле просто маленькая конторка, была, судя по архитектуре, построена в конце прошлого века, когда Северная часть New Mexico переживала "Минеральную Лихорадку". Шахтёры-мексиканцы и индейцы копали ценные металлы и минералы, а инженерами шахт и рабочими железной дороги были ирландцы, отсюда и две разные католические церкви... Шахты давно истощились и закрыты, а железная дорога ещё существует, и 2 чёрных от копоти паровозика возят туристов к когда-то недосягаемым горным шахтам. Там, накупив в лавочке сувениров и съев ланч, включённый в цену билета, туристы счастливо возвращаются в депо, а затем в мотель, где их заживо съедают злые горные комары.
Мы с Линдзи тоже были окружены ими - и туристами, и комарами - когда, сидя на веранде Салуна, мы ели наш обед и любовались тремя байками, стоящими при входе - H-D Wide Glide Dina; родственник Кабана- 1997 FLHT и 2000 Indian c мотором S&S. Пока мы смотрели, к нам подошел невысокий, но крайне плотно сложенный индеец и спросил:" Нравится?". Получив утвердительный ответ, он ткнул рукой в сторону Indian и заявил: "Это-мой!".
Я
должен признаться, что объяснять весьма
подвыпившему Чингачгуку, что я
действительно думаю о его байке я не счёл
нужным, ибо я уже понял, что два других
байка принадлежат его краснокожим
друзьям, и ограничился восхвалением S&S
мотора - территория, так сказать,
нейтральная... Выяснилось, что со своими
друзьями Чингачгук тоже собирается в Sturgis.
Вдруг он опять ткнул рукой в сторону
своего байка и спросил: "Видишь этот
номерной знак?.. Знаешь, что он значит?!"
Покаявшись в своём неумении читать
личные номерные знаки, а его был - NDNPNY - я
был приятно удивлён, когда мой новый друг
захохотал во всю глотку и заорал: "Indian
pony!!! It is my Indian Pony!!!", и стал хлопать меня
по плечу, сам ужасно довольный своей
шуткой. Немедленно из Saloon вывалились его
друзья, коих оказалось больше, чем я
подозревал, но убедившись, что всё в
порядке с их другом, тут же вернулись
вовнутрь, допивать что-то недопитое... По
дороге в мотель Линдзи заметил, что
экономика и впрямь должна быть хороша,
если наш краснокожий друг, явно живущий
на резервации, может позволить себе байк,
стоящий 20.000+$ US.
|
|
Утром мы покинули San Juan Mountains и рванули в сторону Аризоны по 160-му шоссе. Под колёса Кабана бросались самоубийственные зайцы и всевозможные хорьки, а температура ползла вверх... Байки бежали резво, но видно было, что Линдзи всё труднее становится переносить жару...
Мы остановились в Kayenta, Arizona, и впервые одели наши новые, ещё неопробованные Marcee Cooling vests. Работают они просто - иx надо замочить в воде, желательно холодной, отжать и одеть. Жилеты эти держат в себе воду часа два при открытой езде, а если одеть сверху лёгкую куртку, то и все 4 часа. Забегая вперёд, скажу, что без них вся поездка по Аризоне была бы невозможна. Ибо, одев жилеты и заправив байки, мы въехали в Восьмое Чудо Света - Monument Valley. Я уже проезжал по ней раньше, и, разводя руки, задыхался от неумения, от невозможности описания того, что описать не дано никому...
Чуть в стороне от дороги, под одеялами, накинутые на врытые в землю столбы, сидели безразличные ко всему Navajo Indians и торговали плохо сделанной "племенной" ювелиркой, коя пользовалась немалым успехом, тем не менее, у немецких туристов, и шла нарасхват. Немцы в этом году совершенно вытеснили из всех туристских мест ещё недавно налетавших на всё тучами, как саранча, японцев. Немцы хоть ехали на взятых напрокат автомобилях, в то время, как японцы всегда ездили группами в огромных двухэтажных автобусах со спальными местами...
Я был рад, что судьба вновь позволила мне посетить Monument Valley - в прошлую мою поездку это Чудо было настолько огромным, что мозг отказывался его принять, как бы охраняя себя. Происходила какая-то странная блокировка памяти - был ведь, что-то помнить должен, а не могу! В этот же раз я поймал себя на том, что улыбаюсь Монументам, как старым знакомым. К моменту подъезда к Monument Pass ( высота над уровнем моря 5200 футов) и границе Utah State, температура достигла 103 градуса F, но наши жилеты продолжали делать своё охладительное дело, хотя мочить их нужно было каждые полтора часа. Перевалив через Comb Ridge - действительно напоминающий гребень, мы заправили байки в Blanding, Utah и хотя было уже около 6-ти вечера,мы решили ехать дальше, через Manti-La Sal National Forrest & Natural Briges National Monument. Проехав White Canyon, где выскочивший из боковой дороги Джип чуть не опрокинул меня в пропасть, мы пересекли Glen Canyon, лучше известный теперь, как Lake Powell. Гиганский каньон был затоплен в 1958-м году и превратился в огромное водохранилище.
Озеро - посередине пустыни. Красота неописуемая. Или - Первый День Творения, или - Последний День Апокалипса... Безумие камня, безумие Солнца, безумие тех, кто это чудо сделал возможным, перегородив Colorado и Green rivers.
На ночь мы остановились в малюсеньком и покрытым пылью местечке по имени Hanksville, в столь же пыльном мотеле с побитой мебелью и давно умершими автомобилями на задворках. Но местный ресторанчик оказался отнюдь не плох, с весьма приемлемыми ценами. Возвращались в мотель - небо шуршало: тысячи летучих мышей охотились за своим обедом.
Утром я проснулся с восходом Солнца и тишиной. 2-е Августа... Пустыня, ещё не накалившись от Солнца, пахла диким эстрагоном и wild sage; перекати-поле, "Русский подарок Америке", чьи семена были завезены купцами в Русскую колонию в Калифорнии, прилипнув к мешкам с товаром, теперь покорило весь Юго-Запад Штатов, как, впрочем, и дикие оливки, называемые здесь "русскими"- все было неподвижно.
Утро в пустыне... Кто-то махал мне рукой; хозяин мотеля, приготовив кофе, пригласил меня разделить с ним кофейник блаженного напитка. Разговорились мы; указав на приличной высоты горы на горизонте, я спросил, как их название, и услышав, что это - Henry Mountains, сообразил, что я видел их 10 лет назад, только с другой стороны, глядя на них с Севера на Юг. Одно из последних свободно живущих стад бизонов живёт на этих горах, количеством в 6-6.5 тысяч голов, и туристы, намечающие прогулки в горы, всегда бывают предупреждены, что бизоны - не коровы. Они в 2 раза больше, в 5 раз быстрее и в 10 раз раздражительнее. На глаза им попадаться не рекомендуется....
Ещё 10-15 лет назад старики-искатели охотились в горах за золотом, серебром, и периодически, друг за другом, в прилегающей пустыне - за нефтью и ураном. К настоящему времени "Любители Природы" весьма эффективно убили все эти независимые поисковые операции, оставив массу людей без возможности себя прокормить. Никакого земледелия в пустыне нет, и даже козы там не выдерживают. Летом через городишко едет толпа туристов, тащащих на прицепах моторные лодки к Lake Powell, или обратно, и хозяин мотеля, владеющий ещё и двумя tow-tracks, умудряется выжить в пустыне, ибо перегревшиеся Джипы и Лэнд-Крузерс помирают и нуждаются в механике. Он явно любит это место, затерянное в пустыне, но признался со вздохом, что жить трудно, особенно с семьёй. Двое его внуков ездят в школу, проводя в автобусе полтора часа в одну сторону, 3 - в обa, и так - каждый день... И никаких развлечений - вообще никаких! Что же люди делают зимой, когда туристов нет? "Ничего.- был его ответ. Пьют". С уважением обойдя вокруг Кабана, он спросил:" Ночью ездишь?.." и услышав, что предпочитаю не ездить, одобрительно кивнул головой - "Правильно!". Почему такой интерес, спросил я? Оказывается, прошлым летом байкер въехал в корову. Ночью. Чтобы до него добраться, нужно было сначала снять с него 500 фунтов коровы. Old-timer признался, что не желает более при таком зрелище присутствовать, а уж тем более быть тем, чей трак был для столь грустной работы использован.
Из висящего на стене СВ радио послышался голос: кому-то опять была нужна помощь, и мы попрощались. Крепкий такой мужичок. Очень крепкий. Проснулся Линдзи. Понюхав воздух, заявил, что день будет жаркий. Ничего не нюхая, я это и так знал- стоило только было посмотреть на небо: ни облачка!
Опять завтрак, опять- дорога. Омерзительные коричневые пятна на асфальте... Следы убитых машинами хорьков, зайцев, оленей... Сколько живности гибнет на дорогах, не поддаётся учёту, а её от года к году всё больше становится!.. Мы проехали Capitol Reef National Park, Bryce Canyon, Zion National Park- места, где только люди, движимые религиозным фанатизмом, могли осесть в 1880-х годах, и это сделали Мормоны. До сих пор непонятно, как они все не умерли от голода в этих каньонах, где вырастить что-либо почти невозможно, где в грозу ручьи превращаются в безумные реки; где пыль и жара, змеи, индейцы и кактусы могут свести с ума любого, менее крепкого человека. Мормонов же не сломило ничто, а лишь укрепило волю и веру этой странной секты. Они выжили, частично из-за того, что в каньонах живёт много оленей, и Мормоны жили охотой больше, чем сельским хозяйством.
Мы проехали через гребень горы по имени Escalante staircase (лестница),где от обрыва слева до обрыва справа в лучшем случае было 10 метров, и моё и без того серьёзное vertigo не на шутку разыгралось, но- надо, и едешь... Лишь бы не смотреть в обрыв!.. Кабан, не приспособленный к этим "тёщиным языкам", тихо взвывал на поворотах; для езды в горах нужны очень хорошие нервы и тормоза. Меня обогнал Линдзи, яростно жестикулируя и на что-то показывая - когда мы остановились, выяснилось, что его ужалила оса, залетев в раскрытый воротник рубашки! Проезжавший мимо байкер на 40-летнем Харлее остановился рядом с нами и узнав, почему Линдзи прыгает на одной ноге, поделился с нами кордозоновой мазью, коя хоть немного успокоила боль от укуса. На дороге было всё больше следов того, что осталось от раздавленных зайцев, и вдруг стало появляться всё больше и больше людей на мотоциклах - всех цветов и мастей, но в подавляющем большинстве своём на туристических моделях Harley-Davidson. На какой-то заправке рядом с нами остановился огромный и заживо-поджаренный Солнцем парень из Голландии со своей женой; они прилетели в Los Angeles, взяли напрокат байк (BMW, хотя мечтали о Х-Д, но перед самым Sturgis все Х-Д были уже розданы), и уже 10 дней колесили по всем красотам Запада US. Пообещали на следующий год быть умнее и заказать Х-Д заранее, и на нём поехать в Sturgis.
На ночь мы остановились в Cedar City; милый маленький фермерский городок, и отнюдь не из бедных.
C утра, повернув на Юг и выехав из Utah, мы вновь оказались в Arizona, и через Vermillion Cliffs доехали по горной дороге до Северной кромки Grand Canyon, что является просто огромной дыркой в земле. Тысячи людей (читай - немцев!) едет на вершину плоскогорья, чтобы, дрожа от утреннего холода, полюбоваться на восход Солнца над этой дырой. Надо признаться, что дыра- и впрямь впечатляющая!.. Но я предпочитаю Black Canyon в Utah - oн всего на несколько футов мельче, чем Grand Canyon, зато о нём мало кто знает, и поэтому там нет туристов...
Спускаясь
с плоскогорья, нам с Линдзи пришлось
объезжать целое семейство диких коз,
довольно нахально пасшихся вдоль дороги.
Шоссе, извиваясь, спускалось в долину под
немалым углом; Coconino Valley & Painted Desert-
обрывы гор раскрашены природой в сложный
рисунок ковра, с невероятными цветами и
дизайном. Как 3-х летний ребёнок, взяв
кисть, махнул зигзагом по горам, и
получилось чудо...
|
|
Температура поднялась до 110 градусов Фаренгейта; въезжать в закрытые от ветра каньоны было - как в духовку! На вдруг почерневшем горизонте засверкали молнии: шла гроза. Кто-то не любит дождь, кто-то, как я, не против под ним ехать, но гроза в пустыне... Она нас, к счастью, обошла стороной, но ветер, накалённый пустыней ветер и гонимый грозой, стал кидать байки из стороны в сторону с такой силой, что удержать их в своей полосе дороги было невозможно, и кто не испытывал радости встречи с несущимся в лоб на тебя грузовиком, не может себе и представить удар адреналина, кой, неизбежно, тебя достанет после этого... Спасибо, грузовиков было не слишком много... Arizona - совершенно странная, иная планета; со своими законами, со своей невероятной природой и жарой. С богатыми городами, шикарными Golf Clubs, престижными галлереями, театром, балетом и оперой. И тут же индейские резервации: пыльные фанерные бараки армейского типа; ни деревца, ни тени, куда бы спрятаться грязным детям и собакам - молчаливым дворнягам с глазами убийц.
За последние 10 лет экономика Штатов изменила к лучшему и житие индейцев, и их видение самих себя- теперь они уже не прячут глаза, разговаривая с белыми людьми,и жуткий, всеобщий алкоголизм пошел на спад, хотя ещё остаётся большой проблемой. Улучшились школы, и одновременно уменьшилась зависимость индейцев от Вашингтона и подачек от Федерального правительства. Когда-то, гоня индейцев в пустыню, подальше от хорошей земли и воды, правительство и понятия не имело, что даёт им землю, коей цены нет!.. Нефть, золото, уран, драгоценные камни... Теперь, проезжая через резервацию, не видишь старых, разбитых пикапов, покрытых облаком сизого выхлопа; новые, чистенькие грузовики и автомобили вокруг, не старше 2-3 лет. Казино, кои легальны на территории "Индейской Нации" - независимой от Вашингтона в своих внутренних делах, но не вмешивающейся во внешнюю политику Соединённых Штатов, приносят огромную прибыль, а там, где деньги, обычно и хорошее образование недалеко, и индейцы, возможно, скоро вновь обретут то самоуважение, без коего ни одна нация выжить не может. Hopy, Navajo & Apache,объединившись, изменят всю картину жизни на "Диком Западе", и от этого и им, и всем остальным жителям US будет только лучше.
И снова мы - в New Mexico. Машины и здесь- поновее, чем раньше, но каждый раз, въезжая в этот Штат, я ловлю себя на мысли, что я - не в USA, а в стане 3-го мира, только по ошибке приписанной к Северной Америке... Не отличаясь от Colorado природой, New Mexoco представляет из себя самый яркий и явный контраст между двумя соседствующими Штатами. Лениво-богатый Colorado стоит в странном контрасте с нищенским состоянием New Mexico- не считая некоторых жителей Штата, как, например, уже нам знакомый Чингачгук... А степень нищеты до сих пор продолжает меня шокировать..То, что в Тульской губернии - почти нормально, в Америке режет глаза...
На ночь мы остановились в Grants, N.M. Не городишко даже, а остановка для путешественников. Больше отелей и мотелей, чем местных жителей. Мы поужинали в ресторане, где стареющая официантка висела над нами, приводя Линдзи в нервное состояние, не давая нам не только просто поговорить, но - вздохнуть!.. Какой-то химический процесс в её мозгах не давал ей покоя, и мы, быстро поев, поспешили выбраться на свежий воздух.
Утром- горы, горы!... Через Albuquerque, Taos - Colorado! И по 1-25, через Trinidad, ныряя между грозами, на Север. В степи молнии зажгли траву, и вся местная пожарная часть, состоящая из одной машины, туда рванула,преследуемая "cкорой помощью" и полицией.. Столб дыма, как взрыв атомной бомбы, висел от горизонта - до небес в виде вызывающего дрожь гриба... Напуганные пожаром, олени сигали через шоссе... Сделав в этот день 450 миль, к 5-ти вечера мы въехали в Colorado Springs, умудрившись не задавить суетившегося под колёсами мотоциклов пса Дюка, кой нежным повизгиванием приветствовал появление своего хозяина, Линдзи. Home, home at last!..
* * * * *
Три дня, валяясь на траве, жаря стэйки и играя с детишками, провёл я в Colorado Springs. А
|
|
утром 8-го Августа, строго по расписанию, упаковав Кабана, я выехал в 8.30 утра - на Север, через Denver- в Wyoming. Проехав Сheyenne, Colorado, я вдруг заметил, что остался на хайвее - один! Изредка на встречном направлении попадался трак, и иногда - мотоцикл. Ветер, бесконечный, непрекращающийся ветер - он пах горящими деревьями и смолой; марево, висящее на горизонте, сокращало видимость от обычных 40 до 10-ти миль! Невиданные в истории Соединённых Штатов пожары пожирали леса Запада с невероятной скоростью- 25-30 миль в час... Wyoming- совершенно пустой Штат. В нём нет ничего, кроме степи и степной травы. И ветра. Изредка на горизонте появлялись белые верхушки teepee, гигантских индейских шатров...
Cheyenne Indians не спешат вступать в контакт с 21-м веком; они и к 20-му то не особенно стремились... Нелепо, но с другой стороны, 2-nd US Cavallery Brigade так настойчиво и целеустремлённо преследовала Cheyenne, что от них почти никого не осталось, а те, кто выжил, были сосланы на 35 лет в болота Флориды, откуда лишь немногие вернулись в Wyoming, когда был подписан Великий Мирный Договор Запада, закончивший "Индейские Войны".
Заправив Кабана, я заплатил за газолин, глядя в недоверчивые чёрные глаза 25-летней индейской девушки, и она, дочь степей, и правнучка тех, кто погиб в геноциде "Индейских Войн", увидев, что перед ней байкер, вдруг улыбнулась мне и пожелала доброго дня и счастливой дороги!.. Я давно заметил, что индейцы, продолжающие не доверять белым людям, совершенно по-иному относятся к байкерам, они видят нас не как расу, а как всемирный клан, объединённый любовью к свободе в какой-то мере, как братья им, индейцам. Если бы мы сами были так умны и ясны в нашем видении мира!..
Чем ближе я подъезжал к Sturgis, тем больше вокруг меня становилось байкеров и... идиотов. Если раньше основная опасность для меня была от траков и автомобилей, то теперь надо было держать ухо востро и глаз - недремлющим - на братьях своих, байкерах, половина коих уже успела нализаться пивом до посинения, а другая - поиметь не по одной "козьей ножке" КАННАБИСА... Сюрпризов можно было ожидать со всех сторон. Но - спас Господь, всё обошлось.
Проехав
550 миль , я въехал в Sturgis, South Dakota, и тут же
понял, что все предсказания о количестве
посетителей 60-го Sturgis Race and Rally- скорее
всего оказались правильными... От центра
Sturgis до Bear Butte Creek Campgrownd- 5 миль. Проехать их
у меня заняло- полтора часа. Ничего
подобного я раньше нигде не видел, даже в
Daytona, FL.
Sturgis оказался в этом году весь забит новыми лавками всего, имеющего отношение к мотоциклам; чуть ли не все наиболее известные aftermarket фирмы были представлены или своим Imporium, или являясь частью чего-то более массивного. "New Indian" даже построил себе dealership - зачем, никто не знает!.. Здоровенный билдинг будет пустовать 51 неделю в году.. Добрался я до campgrownd в 16.30 вечера, с трудом миновав новый, 3-х этажный бар, построенный рядом с 34-й дорогой, "Full Throttle". Можно бы было объехать гигантскую толпу, в бар ломящуюся, по обочине, но прямо перед баром сидели 4 полицейские машины - по 2 в обе стороны движения, только и ожидая подобного манёвра!..
Заплатив при входе по 10$ US за сутки, я получил пластиковый браслет на запястье, кои используют в госпиталях, синего цвета, что значило, что я заплатил до субботы, включительно, и - въехал в campgrownd.
Так как из года в год мои друзья останавливаются на одном и том же месте, то мне не пришлось их искать- они сидели на скамейках вокруг деревянного стола, поджидая меня...
Они приехали из Миннесота и Айова на день раньше меня, и уже успели организовать "стоянку" - сверху стола, растянутый между деревьями, висел защищающий от Солнца и дождя навес, "тарп"; с ближайшего дерева свешивалась керосиновая лампа, и в разрезанной наполовину 40-галлоновой железной бочке уже пылал костёр, а неподалеко высилась куча дров. Обстоятельные друзья у меня - фермерская кровь, все - охотники; им жизнь в палатках - не в новинку. Пока я устанавливал свою палатку, выяснилось, что масса наших друзей решила в этот год в Sturgis не ехать, а колонна из Айова приехала, и лишь проведя один день, развернулась и уехала обратно...
Всё
это мне начинало тихо не нравиться, ибо
езжу я в Sturgis ни на обнаженных красавиц
смотреть, ни на нелепо дорогие байки, а
раз в году встречаться со своими друзьями.
Ну, что поделаешь!... Пошли мы с ребятами
поесть; еда в местной хавалке весьма
сносная и недорогая. Выбираешь из
написанного на стене мелом меню своё
блюдо, затем сообщаешь его кассирше,
платишь, и даёшь своё имя, а дальше - ждёшь,
пока его проорут - мол, иди, забирай -
готово!
|
|
Подошла и моя очередь; но не успел я рта открыть, как пухлая красавица-кассирша, не моргнув глазом, меня опередила: "Добро пожаловать в Sturgis, Сергей! Как доехал из Нью-Йорка?...". Признаюсь, у меня отпала челюсть... Приятно, когда тебя "знают в лицо", но... Друзья тут же начали надо мною подтрунивать - мол, что ты в прошлый год такого натворил, что тебя так нежно помнят?... Да ничего такого, за что краснеть нужно!
Темнело... Мы просидели большую часть ночи у костра. Разговоры... У каждого что-то за этот год изменилось в жизни... Butch - в светлые годы юности проведший два тура во Вьетнаме, в "Специальных Операциях", и в Sturgis ездящий с незапамятных времён, в этот год чуть не остался дома - его жена, Рита, только что начала новую работу, а у Butch в его мото-мастерской тоже работы поднакопилось, и когда я ему из Н-Й позвонил, то ответ был - "скорее всего - нет! Не в этом году...". Но Рита, будучи женщиной умной, выпихала Butch из дома - он ведь с 1975 года в Sturgis ездит, и 25 лет - уж очень круглая дата, чтобы её пропускать!..
Я знаю людей, Butch-a откровенно боящихся - мол, был во Вьетнаме, кто их знает, что они делали там! А я всегда его считал добрейшей душой; люди, увидевшие смерть лицом к лицу, если с ума не сходят, то часто - добреют, начиная понимать, что в жизни есть главное... Имея репутацию серьёзного байкера, Butch имеет право на своё мнение..Но - странно - он с ним не спешит... Я знаю, что он не любит - нет, не RUBS с их 75.000$ US, байками, а тех - независимо от их байков и денег, кто, имея байк - на нём не ездит! Вот этим товарищам приближаться к Butch - не рекомендуется. И вообще перед ним выпендриваться не рекомендуется...
Scotty Jensen- огромный, как медведь, с героическими усилиями доехавший на своём FL 72 Showelhead H-D; дореволюционное зажигание совершенно отказывалось работать, и он въехал в campgrownd на одном цилиндре, выбрасывая из правой выхлопной трубы столб огня в метр длиной! Но - доехал!.. Доехал, пообещав, что больше на этой развалюхе не поедет- мол, хватит уже, пора новый байк покупать!..
Dave Zellmer, был, как всегда, "Мистер Невозмутимость" - всю дорогу он помогал Scotty, и на мой вопрос, доедет ли FL до дому, не моргнув глазом, отвечал: "Конечно!", и - "No problem!".
Из-за поворота дороги в облаке пыли и с серьёзным грохотом, вылетел H-D Road King, и когда он остановился, медленный акцент Миннесоты повис в воздухе: "Что я вижу?... Ещё одно знакомое лицо..." Это Shorty, названный так из-за своей высоты - 6 футов, 6 инчей, приветствовал меня. Все мои друзья - как большинство жителей Южной Миннесоты и Северной Айова - являются потомками выходцев из Дании, но Shorty, особенно, прямой викинг, и - этим гордится. У женщин он пользуется жуткой популярностью, но преследуем плохой репутацией, ибо жениться не спешит, а девушкам это не нравится. Добрейшей души человек, но не скажешь этого, его не зная! Один его размер несколько смущает народ, а в Миннесоте невысоких людей - мало...
С утра, позавтракав, мы рванули в Sturgis. Т.е. рванули мы до выезда на 34-ю дорогу... Тут же стало ясно, почему наши друзья из Айова свалили со столь стремительной скоростью: 5 миль от ВВСС до Sturgis не проехать, а "пропихать" байки заняло у нас 2 часа! Когда, озверев и растолкав всех, мы умудрились поставить байки в какой-то проём в стене, злость наша не поддавалась описанию. Жуть! Яппи-RUBS на сustom bikes, стоящие 60-70-80-90-....000 долларов заполонили не только подъезды к, но и - сам Sturgis до такого состояния, что все мысли о "единстве байкеров " тут же вылетели из головы в тот момент, когда толстенький доктор с приклеенной татуировкой наступил мне на ногу! Даже закидав его матюгами, я понял, что 60-й Sturgis превзошёл все ожидания своих врагов, приподнеся им на тарелочке всё то, над чем Hardcore bikers всегда законно смеялись. Засилие ЯППИ и RUBS было слишком явным, чтобы даже пытаться его отрицать. И как бы в подтверждение этого - сломалась со странным гортанным звуком моя фото-камера...
Sturgis...Что о нём сказать?.. Полуголые бабы- ну так вам это не в новинку!.. Байки? Ну так ни вы, не я- никогда таких иметь не будем; а те, кто будут, вряд ли сядут с нами у костра, а - скорее всего, мы не сядем с ними...
После полутора часов толкания локтями при полном непродвижении никуда, мы выпихались из этого массового помешательства, и боковыми улочками улизнули в Rapid City. Там, в 40 милях от Sturgis, ситуация оказалась не намного лучше, и к 7-ми вечера мы, голодные и злые, добрались до нашего любимого дома, ВВСС. Хоть еда нормальная!.. Но и тут Dave заметил, что порции слегка "похудели" по сравнению с прошлым летом... После обеда Scotty, весь день выглядевший несколько подавленно, пошел звонить своей супруге, и вернувшись, сообщил нам плохую новость - он должен завтра ехать назад, ибо у его отца только что обнаружили рак желудка; в такие моменты семья должна быть вместе. Вставал следующий вопрос - все мы расчитывали провести по крайней мере ещё один день в ВВСС, но ясно было, что в одиночку Scotty не доедет - ему нужен будет эскорт. Обсудив проблему, все решили, что Sturgis с нас на сей год хватит, и что надо ехать со Scotty.
И с утра пораньше, пока толпы байкеров не забили все дороги, мы двинулись из Sturgis, помахав ему на прощание ручкой - до следующего года, когда, возможно, будет меньше людей; это был не самый удачный визит, но он мог бы быть и хуже... Никто из нас не попал в аварию, никто не заболел, и никто не оказался в тюрьме - не так уж и плохо!.. Официальные цифры были ошеломляющими - в 60-й Sturgis приехало 650 000 байкеров, в 2 раза больше, чем в прошлый год. Пока мы проехали первые 100 миль, степь успела накалиться от Солнца, и сильный ветер бил нас нещадно.
Хайвей был чёрен от байков, сплошной массой едущих в обе стороны... Подъезжая к Murdo, я узнал тот холм, на котором год назад мы с Кабаном снялись на скорости 75-ти миль в час; не лучшие или приятнейшие воспоминания!
Подъехав к Chamberlain, мы пересекли Missouri River - великолепную и широкую. На восточном берегу мы остановились перекусить, и лишь тогда поняли, что жарища стоит страшная! В ресторанчике я тут же выпил непомерное количество воды; только немного освежившись, я смог заставить себя что-то съесть. После еды я вновь вытащил свой "водяной жилет", что несколько облегчило остаток пути.
А Scotty продолжал ломаться.. Каждые 50 миль он съезжал на обочину, и весь цирк починки начинался вновь. Периодически какие-то мелкие детали отваливались от его байка на ходу, но на это уже никто не обращал внимания и не делал попытки остановиться - валятся, так валятся.. Постепенно и ветер и жара стали спадать - мы въехали в Миннесоту. А ещё через 150 миль- в сумерки, в Fairmont; мы проехали 500 миль. Остановившись на заправке, мы стали прощаться - Dave и я оставались там на ночь, в его доме, а вот Scotty до его дома ещё нужно было ехать 135 миль, и Shorty вызвался быть его эскортом. Остальные - во все недалёкие городки, лежащие по обе стороны границы между Миннесотой и Айова. Пока мы прощались, выяснилось, что Scotty имеет ещё одну проблему - начисто отказался работать задний фонарь на FL. Доведённый до отчаяния, Scotty начал задумчиво бить FL ногой, но был оттащен в сторону и усмирён, в то время как Dave неторопливо вытащил инструменты и приступил к решению фонарной проблемы.
Подъехала машина, и из открытого окна мы услышали: "Здравствуй, отец! Привет, Сергей!"- это была 16-ти летняя дочка Dave, Megan,со своими подружками. Раньше или позже FL был починен, и все разъехались; мы с Dave проехали ещё милю, и уже в полной темноте въехали в его гараж. Сил у нас хватило только на принятие долгожданного душа, и я счастливо заснул на диване в гостинной.
С утра мы были ленивы и неторопливы... Часам к 2-м пополудня мы выехали от Dave`s house и поехали проверитьScotty. Мы добрались туда за полтора часа - и ветер всё ещё бушевал, и кидал нас... И чёрная толпа байкеров лишь не намного поуменьшилась - сколько же нас в Штатах, и во всём мире?..
Elba, Minn., лежит посередине State Park, в долине, зaкрытой с 3-х сторон холмами, заросшими лесом. Там живёт 648 человек; на одной, центральной, улице - одна бензоколонка, и - три бара! И - ни одного полицейского!...
Живут там одни фермеры; приезжают туда всё лето, байкеры, а осенью охотники и все три бара переполнены народом. Scotty живёт на соседней, со всеми барами, улочке в небольшом, светлом домике. Рядом с домом гараж, в три раза больше, чем сам дом!.. Вечер мы провели, отдыхая под навесом дома, отгоняя мух и комаров, и говоря до поздна о том, о чём говорят мужчины: о байках и бабах... Заснули мы в 3 утра, a в 9 проснулись и попращавшись, разъехались.
Ещё один год прошел!.. Ветер так и не оставил меня, но т.к. он дул мне в зад, то я страдал не особенно; стояла серьёзная жара, но я предпочитал не останавливаться и к 6-ти вечера я въехал в South Bend, Indiana. Ничем не примечательный вечер. А утром, в Пенсильвании, при ремонте дороги, когда движение приходит к нулю, при моей попытке проехать между двумя пикапами, они переглянувшись, вдруг стали меня с двух сторон давить! "Спасибо, славяне!" - подумал я, и въехав на обочину, обогнал гадов, лишь услышав в догонку страшный мат по своему адресу!.. На ночь я остановился в ничем не примечательном мотеле, но за приемлемую цену и с рестораном. А утром пошёл дождь. Мелкий, противный и неослабевающий.
Последние 200 миль я проехал, как тумане - видимо стала сказываться накопившаяся усталость. И когда из-за горизонта, с холма, показалсь тёмно-серая рваная полоса моего любимого города, я издал кличь индейских войнов!.. - "Привет, Нью-Йорк!!!" Переехав Hudson River и заплатив 3 доллара за право въезда в благословенный Штат, я подъехал к своему дому - как и уезжал, в дождь! Одометр показывал: 15500 миль. Я вернулся.
"Ride it out!.."
*
* * * * * * * * *
THE END
Сopypight © Cергей (LONER) Бетехтин
От
редaкции:
В данной статье использованы
отсканированные художественные
фотографии пейзажей следующих авторов: Tom
Till, Larry Neubauer, Gary Ladd, Dick Dietrich, David Muench, Paul
Leatherury, Stan Jones, John P. George. Производитель
фотографий Beautway. Ну а сами фотографии с
STURGIS'2000 вы можете посмотреть по
следующему адресу: http://www.rallypics.com/Sturgis2000.html